Эффективные средства для обработки сада осенью: обзор препаратов

Осенняя обработка сада — это искореняющая мера: она должна уничтожить споры грибков, зимующие личинки насекомых и другие патогены.
Осенью в саду наступает обманчивое затишье.

Урожай собран, листва желтеет и опадает, и кажется, что остался последний рывок: пройтись покрепче медным купоросом, пока ветки голые, и со спокойной совестью закрыть сезон. Именно на этом шаге чаще всего и теряется весь смысл осенней работы.

Поэтому идём по порядку: сначала разберёмся, что болело, затем уберём источники заразы, сделаем две адресные обработки, одну по листопаду, вторую по спящей кроне, и подготовим сад к морозам.

Ориентир везде один, и это не число в календаре, а состояние дерева: урожай снят, пошёл листопад, лист опал полностью, дерево ушло в покой.

Эта фраза — отличный принцип для садовода! Смысл в том, что сначала нужно понять, какая именно болезнь поразила растения, и уже исходя из этого подбирать меры. Нельзя мазать всё подряд — нужно действовать адресно. 

Совет «сначала диагноз, потом средство» бесполезен, если непонятно, как отличить одну болезнь от другой и что потом предпринять. Поэтому пройдитесь по саду с памяткой в руке.

Узнать врага в лицо можно и в октябре, по остаткам на листьях, коре и плодах, а рядом сразу написано, какое осеннее действие закрывает проблему.

Коккоминоз.Мелкие красновато-бурые точки сверху листа, розовато-белый налёт снизу, дерево может сильно оголиться уже в середине или конце лета. Ранний листопад у вишни это один из самых характерных признаков, но не единственная возможная причина.

Что делать: собрать и вынести листву, а после листопада использовать только тот препарат, у которого осенняя обработка этой культуры предусмотрена инструкцией. На весну запланировать защиту по регламенту выбранного фунгицида.

Клястероспориоз, он же дырчатая пятнистость (косточковые). Бурые пятна с красноватой каймой, потом ткань выпадает и лист будто прострелен дробью, на побегах язвочки и капли камеди.

Что делать: вырезать поражённые побеги, а язвы и повреждения коры разбирать отдельно по их состоянию. Медьсодержащий препарат применяют только в тот срок и на той культуре, которые указаны в его инструкции.

Монилиоз (все плодовые). Обожжённые веточки и соцветия, засохшие листья висят не опадая, на плодах бурая гниль с кольцами сероватых подушечек, позже тёмные мумии.

Что делать: снять все мумии и срезать обожжённые ветки, это половина успеха. Медьсодержащую обработку добавляют только если она предусмотрена регламентом конкретного препарата для этой культуры и срока.

Парша (яблоня, груша). Оливково-бурые бархатистые пятна на листьях, тёмные корочки и трещинки на плодах, ранний листопад. У яблони главный зимующий источник инфекции находится в опавшей листве, поэтому её убирают или измельчают и обрабатывают мочевиной.

У груши возбудитель может зимовать ещё и в поражённых молодых побегах, поэтому их тоже осматривают и при необходимости удаляют. Медь по одному только стволу проблему парши не решит.

Курчавость (персик). Весной листья вздуваются, краснеют и скручиваются, осенью симптомов уже нет. Что делать, если весной болезнь была: обработка медью в период покоя действительно применяется против курчавости, но выбирайте препарат, у которого такой срок прямо предусмотрен инструкцией.

Главный совет: не действуйте наугад. Сначала поставьте «диагноз» по симптомам, а потом подбирайте средство. Если сомневаетесь в природе болезни — проконсультируйтесь с опытным садоводом или специалистом.

А до любой химии загляните в инструкцию: многими популярными средствами осенью работать просто нельзя, там указан только весенний срок.

Осенняя обработка сада направлена на искореняющее уничтожение вредителей и возбудителей болезней, а также на подготовку растений к зиме. Для этого используют разные группы препаратов:

Фунгициды

Слабый системный фунгицид. Эффективен против парши, плодовой гнили, чёрного рака, а также помогает избавиться от мхов и лишайников на стволах и ветвях.

Для плодовых деревьев обычно берут 3–5% раствор, для косточковых — 3%. (300гр. на 10л.воды).

Сульфат железа представляет собой водорастворимые кристаллы бирюзового оттенка. Железный купорос преимущественно используется для:

Препарат распыляется на растение целиком, либо смешивается с побелкой. Обработка сада железным купоросом проводится 2 раза с двухнедельным интервалом. Этого достаточно, чтобы уничтожить грибные споры.

Количество порошка определяется характером заражения:

Грибок. 30 гр медного купороса разбавляется 10 л воды. Делается 3 обработки с промежутком в неделю.

Дезинфекция. Характерно для деревьев, имеющих трещины, дупла. 100гр вещества разводится в 10 л воды. Наносится локально на поврежденный участок.

Мхи, лишайники. Для ягодных посадок используется смесь 300гр кристаллов на 10 литров воды. Семечковые нуждаются в обработке концентрированным раствором.

В аналогичном количестве воды разводится 500гр купороса. Железный купорос. Читаем!!!

Обработка сада осенью так же, как и весной проводится с соблюдением мер безопасности.

Работать в перчатках, респираторе, защитных очках. При попадании средства на кожу, слизистую (нос, рот, глаза) промыть большим объемом воды.

Тоже фунгицид: эффективен против парши, монилиоза и других грибковых инфекций на коре и опавших листьях. Для плодовых деревьев обычно готовят 3% раствор (300 г на 10 л), для ягодных кустарников — 1% (100 г на 10 л).

Учтите: чистый медный купорос может быть довольно кислым и способен обжечь кору, поэтому для обработки по голой кроне иногда берут бордоскую смесь (где кислотность нейтрализована известью).

Если используете медный купорос отдельно, в раствор полезно добавить прилипатель (например, «Панэм» или «Липосам»), чтобы он дольше держался на коре. Медный купорос, Читаем!!!

Это не отдельный препарат, а смесь медного купороса и извести. Благодаря извести она меньше смывается дождями и лучше сцепляется с корой.

Подходит для борьбы с широким спектром болезней (ржавчина, фитофтороз, парша). Для осенней искореняющей обработки часто берут 3% раствор. (300 г. на 10 л). Бордоская жидкость. Читаем!!!

Если осень дождливая, лучше взять системный препарат: его действующее вещество проникает в ткани растения и даёт более длительный защитный эффект.

В зависимости от температуры подходят разные: при +14…+20 °C — «Скор», «Раек», «Чистоцвет»; при +3…+12 °C — «Хорус», «Хортон»; при температуре выше +9 °C — контактные «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик».

Препараты на основе минерального масла («30+», «Профилактин», «Агрозелин»). Они образуют на побегах тонкую плёнку, под которой задыхаются зимующие насекомые (тля, щитовки, медяница, клещи).

Осенняя обработка особенно эффективна, так как позволяет убрать вредителей до того, как они уйдут под кору.

Неоникотиноиды («Инсектор», «Инсектор Супра», «Кортлис», «Дракор», «Корадо + Панэм»). Их можно применять сразу после сбора урожая. «Корадо» удобен тем, что идёт в комплекте с прилипателем.

«Актара». Особенность в том, что её можно не только распылять, но и вносить в почву при поливе под корень — так вещество равномернее распределяется по тканям растения. Эффективна против тли, цикадок, цветоеда, трипсов, щитовок.

Другие полезные средства

Карбамид (мочевина) в высокой концентрации. Это не только подкормка, но и искореняющая обработка: такой раствор «выжигает» возбудителей болезней и личинки вредителей на ветвях и в опавшей листве.

Для опрыскивания кроны разводят 500–700 г на 10 л воды, для пролива почвы в приствольном круге — 300–400 г на 10 л. Важно: обработку проводят строго после полного листопада, иначе азот заставит дерево тронуться в рост.

Биопрепараты. Например, «Фитоспорин-М» (для профилактики грибковых и бактериальных инфекций на растениях и для полива почвы) или «Трихоцин» (на основе гриба Trichoderma harzianum — подавляет патогены в почве, эффективен против корневых гнилей, фитофторы, фузариоза).

Работают при относительно низких температурах (+5 °C и выше).

Так как,  в разных регионах осень наступает по-разному, поэтому привяжем всё к фазам дерева, а месяцы дадим лишь как ориентир для средней полосы (на юге сдвигайте на две-четыре недели позже, на севере раньше).

Уборка и санитарная обрезка идут сразу после сбора урожая и по ходу листопада, это примерно сентябрь и октябрь. Обработка листвы мочевиной приходится на конец сезона, ближе к массовому листопаду, чаще октябрь.

Опрыскивание спящей кроны средствами, для которых такой срок прямо разрешён инструкцией, и влагозарядковый полив это уже конец листопада и начало покоя, до устойчивых морозов, обычно вторая половина октября и ноябрь.

Побелку и защиту от грызунов делают последними, пока не лёг снег. Если сомневаетесь, ориентируйтесь не на дату, а на признак: пока на дереве зелёный работающий лист, крепкие растворы рано, а как крона оголилась и дерево уснуло, открывается главное окно для тех обработок, которые допускаются в период покоя.